Íran var land alls þess sem er sýnt í fjölmiðlum fyrir fjölskyldu okkar í fyrstu. Þegar við ákváðum að velja þetta land sem næsta áfangastað vissum við í rauninni ekki hvað nákvæmlega bíður okkar. Strax eftir heimkomuna var hugurinn bara upptekinn við að rifja upp allar góðu minningarnar.

Hér skrifa ég niður nokkrar 7 helstu ráð til að heimsækja Íran eftir að hafa ferðast til hins forna lands Persíu eða einfaldlega sagt Íran. Vona að allar upplýsingar séu gagnlegar fyrir þig líka.

Þú munt lesa þessi efni í sömu röð:

• Umferð í Íran
• Gjaldmiðill og peningar í Íran
• Íranskt fólk er vingjarnlegt
• Íran menning og arkitektúr
• Bazaar í Íran
• Persepolis
• Íran er öruggt

Lesa einnig: 10 ástæður til að setja Íran efst á ferðalistann þinn

Ábending númer eitt í að heimsækja Íran fer örugglega til umferðarinnar í landinu.

Það var skelfilegt. Ekkert býr þig undir Umferð í Teheran. Ótti minn var áþreifanlegur þar sem leigubílstjórinn okkar kom innan við sentimetra frá enn einum bílnum. Ég dró handlegginn ósjálfrátt frá opinni bílglugganum en bíllinn við hliðina fór fljótt í burtu. Ekki einu sinni orð, ekki einu sinni kjaftæði milli ökumanna tveggja. Blóðþrýstingurinn minn hafði varla tíma til að koma á stöðugleika þegar önnur hugsanleg bílslys atburðarás kom upp. Þegar ég heyrði ekki hlerunarhljóðið sem búist var við, opnaði ég augun hægt og rólega og sá að við vorum fullkomlega örugg. Það var ekkert vandamál. Umferðin gekk óaðfinnanlega áfram.

Þó að það séu augljós umferðarmerki (eins og afmarkaðar akreinar), virðast íranskir ​​ökumenn treysta á flókið, vel skilið, innrætt en samt óskrifað samskiptakerfi sem virðist hættulegt fyrir utanaðkomandi en er algjörlega öruggt í raun og veru. Það sem var meira ótrúlegt var þegar unga Teheran fararstjórinn okkar steig inn á fjölfarinn veginn og stöðvaði umferð svo við gætum farið yfir veginn, bara með því að benda á vísitölu hennar, svo við gætum farið yfir veginn. Svo virðist sem gangandi vegfarendur hafi forgangsrétt. Það var þegar ég áttaði mig á því að þetta er allt annar staður. Þetta er ráðgáta Írans. Það sem þú sérð eða heyrir er ekki það sem þú færð. Það sem virðist óreiðukennt og undarlegt er einfaldlega önnur leið til að gera hlutina.

The mynt er dæmi um það. Íranska ríalið er prentað í fáránlega háum verðgildum en heimamenn nota einfaldara „tómanska“ gjaldmiðil. Þess vegna er hægt að túlka einn gjaldmiðilsseðil með tveimur mismunandi gildum (ekki svo auðvelt fyrir útlendinginn sem veit ekki hvaða verðmæti er verið að auglýsa). Við þetta bættist ég enn við að breyta í dollara og aftur í staðbundinn suður-afrískan gjaldmiðil. Þetta var martröð og eftir annan daginn gafst ég upp og skildi þetta eftir til dóttur minnar sem var hæfileikaríkari.

Við ferðuðumst á a Budget ferð.

Fyrirfram viðhorf mitt til Írans var alvarlega mótmælt af síhærða íranska leiðsögumanninum okkar sem krafðist þess að sprengja „vestrænan“ popptónlist í bílnum sínum. Hann var ekkert frábrugðinn röddu, frjálshyggju ungum mönnum sem ég hef séð í mörgum löndum. Ég var búinn að skrifa huga minn um að hafa ekki augnsamband við konurnar í samræmi við íslamskar hefðir. Hins vegar var meirihluti kvenna í borgunum langt frá staðalímyndum chador-klæddu, hlédrægu konunum sem ég hafði ímyndað mér að þær væru. Þess í stað voru þeir lifandi auglýsing um að hégómi lifi vel í Íran eins og í hverju öðru landi. Hálfrakaðar augabrúnir með bogadregnum upp á við og ljóst hár sem varla hulið höfuðklút virtust vera hið eftirsótta fegurðarviðmið. Það var erfitt að horfa ekki á fólkið (bæði karlkyns og kvenkyns) með plástur á nefinu, vísbending um nýleg „nefstörf“ sem virðist tíðkast hér.

Ég óttaðist að vera súnní-múslimi í Íran á þessum tíma vaxandi spennu milli súnníta og sjíta í nágrannaríkinu Írak. Það var engin þörf. Þótt samtöl hafi verið fljótlega stjórnað til að komast að því hvort þú sért súnní eða sjía, var þetta fyrst og fremst gert til að setja mörk og koma í veg fyrir átök. Það var engin fjandskapur en tilfinningin um að vera utangarðsmaður var samt eftir. Þegar ég heimsótti einn af helgustu helgidómunum í Shiraz var okkur (eins og aðrir útlendingar sem stefnt var að) tekið á móti okkur af fulltrúum frá „alþjóðasamskiptum“. Fagmennska þeirra, gestrisni og kunnátta var eftirtektarverð og áberandi í því hvernig tekið var á móti okkur, hýst, aðstoðað (sem við vorum þakklát fyrir) og síðan flutt á diplómatískan hátt í „minna mikilvæga“ gröf í samstæðunni frekar en í aðalgröfina. Ég virði val þeirra varðandi „utanaðkomandi“ og ég á ekki í neinum vandræðum með það. Það sem ég er að leggja áherslu á er háþróaður og heillandi háttur sem Íranar takast á við hugsanleg átök hér.

Höfuðið á mér sló. Hvar voru árásargjarnir og rökþrota Íranar sem ég hef séð í fjölmiðlum í gegnum tíðina? Ef þeir voru þarna, þá var erfitt að finna þá. Diplómatía hefur þróast í listform hér. Samtöl um pólitík, trúarbrögð og önnur umdeild efni voru á skilvirkan hátt. Þrátt fyrir að skiljanlega væri gætt að friðhelgi einkalífs þeirra sem sjálfsbjargarviðleitni, sýndu Íranar raunverulegan áhuga á lífi gesta sinna. Íranarnir sem við hittum voru notalegt, vingjarnlegt og gestrisið fólk. Ég var sérstaklega hissa á góðvild ókunnugs manns sem tók að sér að aðstoða okkur þegar við „týndust“ á milli rútuflutninga frá kl. Teheran til Isfahan. Hann gaf mér ekki bara farsímann sinn til að nota (ég var ekki með íranskt simkort) heldur fylgdi hann okkur persónulega (bar meira að segja eina af stóru töskunum okkar) og tryggði að við værum í réttri rútu.

Það eru fjölmörg söfn og hallir í helstu borgum til að halda þér uppteknum tímunum saman. Mitt persónulega uppáhald er litla keramik- og glersafnið í Teheran með nýstárlegri sýningu á gripum sem eru felldir inn í hönnun byggingarinnar sjálfrar. Ég mun spara þér lýsingu á öllum þessum stöðum þar sem þetta er auðvelt að finna í hvaða góðri ferðabók sem er eða á netinu. Ég hafði valið mína eigin ferðaáætlun til að innihalda staði sem ég hafði sérstakan áhuga á. Að vera í návist fornra gripa bæði auðmýkti mig og minnti mig á hverfulleika mannlífsins. Íran er fjársjóður sögulegra gripa og mér fannst það mikil forréttindi að sjá sumt af þessu með eigin augum.

Ég fann oft fyrir yfirþyrmandi löngun til að snerta líkamlega og þar með tengjast þessum ómetanlegu minjum en mér var réttilega ráðlagt af leiðsögumanni mínum að gera það ekki. Merki heimsveldanna í röð eru alls staðar. Ég gaf mér tíma til að ganga hægt og leyfði mér að vera niðursokkinn í aura liðins tíma. Byggingarnar lifnuðu fljótt við, með vísbendingum um grimmilega fjarlægingu og endurnýjun á leifum ættarveldis með hverjum höfðingja í röð. Hvernig gat ég ekki verið hrærður af þessum stórkostlegu framsetningum á valdabaráttu? Sama hvaða höll þú velur sem uppáhalds, eitt er víst - Persnesku Shaharnir áttu gnægð auðs og voru óhræddir við að sýna það.

„Isfahan“, „Esfahan“, „Ispahan“ eru allar ásættanlegar stafsetningar þessarar fallegu borgar og það er fullkomlega skynsamlegt. Rétt eins og það eru margar stafsetningar, þá eru margar hliðar á þessari borg. Á hverju kvöldi þegar ég gekk eftir aðalfarveginum leyfði andrúmsloftið mér að ímynda mér þennan stað á sínum blómatíma. Rennandi vötnin meðfram gróskumiklum görðunum, embættismenn hástéttarinnar í sínu fagi - það er allt of auðvelt að ímynda sér það. Þörfin fyrir að sinna öðrum lífsnauðsynlegum athöfnum (eins og að borða) færði mig miskunnsamlega út úr draumaheimi mínum sem framkallaði sjálfan mig - til mikillar léttir fyrir samferðafólk mitt. Heimsminjasvæði Unesco, sérstaklega Naqsh-e-Jahan torgið með kóngafólki sínu (AliQapu höllinni), trúarbrögðum (tábrún hvelfing lituð einka Shaik Lutfullah moskan og almenningur Jameh moskan) og verslun (Qeysarriyeh bazaar) eru skemmtun fyrir augun.

Það sem er mikilvægara er hvernig þeir bjóða þér að taka þátt í þeim þannig að þeir verði að skemmtun fyrir sálina. Glampi skærlituðu „7 lita“ flísanna keppa við glæsileika arabískrar skrautskriftar frá Kóraninum. Hið umfangsmikla speglaverk, sem kynnt var sem „evrópsk“ von, er nú aðlöguð þægilega í byggingarsálinni. Í raun og veru voru hinar frægu Safavid grænblár mósaíkhvelfingar fallegri en allar ljósmyndir sem ég hafði séð af þeim. En það voru hinar margþættu byggingarlistarmyndir sem eru á flestum byggingum sem vöktu athygli mína. Hver flötur er skreyttur á margvíslegan hátt til að kynna „sögu“ í „sögu“. Þetta skynjunarálag heillaði mig og hótaði um leið að ýta ofurskattaðri ímyndunaraflinu í gang. Ég gafst oft upp með ánægju.

Ég var síður en svo hrifinn þegar ég sá að ferðaáætlunin mín innihélt heimsókn á 3 brýr. Gamlar brýr? Í alvöru? En hugur minn breyttist þegar ég sá fallegu Safavid-innblásnar brýrnar yfir Zayanderood ána í Isfahan. Upplýst á kvöldin sýndu þau rómantíska sýn um upplýsta bogaganga sem skiptast á með bogadregnum skugga. Áhrifin eru dáleiðandi. Ég skildi hvers vegna myndir af Khaju brúnni voru sérstaklega að finna í næstum öllum ferðamannabókum um Íran. Rómantískt andrúmsloft þessa staðar gerir hann að vinsælum fundarstað fyrir ung pör. Var það mögulegt að ég heyrði brot af frægu skáldum Írans (Hafiz/ Sa'adi) hvíslað hógvær?

Við ferðuðumst á a Budget ferð.

Þú myndir ekki vilja missa af basarupplifuninni í Íran. Þetta var allsherjar árás á skynfærin – stanslaust brak málmsmíðalistamannanna, æðislegur ilmur af ilmvatnssöluaðilum, arómatísk vökva úr skærlituðum og ókunnugum kryddum, úrval af sælgæti sem er tryggt að brjóta ásetning hvers kyns mataræði, prútta um góð kaup og hnykkja á mannfjöldanum - það er allt til staðar. Forna markaðsstaði er einnig að finna annars staðar í Mið-Austurlöndum en í Íran er skortur á amerískum/evrópskum vörumerkjum (að undanskildum örfáum afföllum) og skortur á alls staðar nálægum kínverskum innflutningi hressandi. Ferðamannaminjagripirnir eru þarna en það er enginn „made in China“ merkimiði á þeim, þó að þú gætir viljað athuga hvort það sé „made in Korea“ merki. Sköpun virðist vera hluti af þjóðarsálinni. Það virðist ekki vera einn hlutur sem hefur sloppið við vandað skraut. Þegar ég gekk stefnulaust í gegnum basarana vissi ég fyrir víst að ég myndi aldrei geta ratað til baka í gegnum flókna völundarhúsagangana sem liggja innbyrðis. Mér var alls ekki sama um þetta.

Upphaflega hafði ég útilokað Persepolis frá ferðaáætlun minni til mikillar undrunar fyrir leiðsögumanninn minn. Enda var þetta hápunktur persneskrar ferðaþjónustu. Vissi ég ekki að síðasti Shah valdi þennan stað fyrir (illa ígrundaða) hátíð sína af 2500 ára samfelldri stjórn Persa? Svo ég samþykkti að fara. Það var auðvelt að sjá hvernig glæsileiki þessarar Achamenídaættar boðaði dýrð persneska heimsveldisins. Hið mikla umfang og umfang klettaskurðanna, ásamt dulrænum sögum þeirra, eru sjónræn skemmtun. En ég verð að viðurkenna að persónulegur áhugi minn var meira á íslömskum byggingarlist síðari persneskra/íranska ættina.

Lesa einnig: Hvernig á að heimsækja Persepolis? Fullkominn leiðarvísir

Þegar ég fór frá Íran varð ég furðu lostinn af því hversu lítið ég vissi um Íran og að ég myndi snúa aftur í hjartslætti ef ég gæti. Það er eitt sem ég er viss um; Ég fór frá Íran og hugsaði um það sem annan stað en ég hafði búist við.

Lesa meira um öryggi Írans.

Skrifað af Dr Shabier Omar