Iran was in eerste instantie het land van alles wat er op de media voor ons gezin te zien is. Toen we besloten om dit land als onze volgende bestemming te kiezen, wisten we eigenlijk niet wat ons precies te wachten stond. Meteen na thuiskomst was mijn geest gewoon bezig met het herinneren van alle goede herinneringen.

Hier schrijf ik wat op 7 toptips voor een bezoek aan Iran na een reis naar het oude land Perzië of simpelweg Iran zeggend. Ik hoop dat alle informatie ook voor jou nuttig is.

U leest respectievelijk deze onderwerpen:

• Verkeer in Iran
• Valuta en geld in Iran
• Iraanse mensen zijn aardig
• Iran Cultuur en Architectuur
• Bazaar in Iran
• Persepolis
• Iran is veilig

Lees ook: 10 redenen om Iran bovenaan je reislijst te zetten

Tip nummer één bij een bezoek aan Iran gaat zeker naar het verkeer in het land.

Het was eng. Niets bereidt je voor verkeer in Teheran. Mijn angst was voelbaar toen onze taxichauffeur tot op enkele centimeters van weer een andere auto kwam. Ik trok instinctief mijn arm weg van het open autoraam, maar de aangrenzende auto trok snel weg. Er werd geen woord, zelfs geen giller gewisseld tussen de twee chauffeurs. Mijn bloeddruk had amper de tijd om te stabiliseren toen een ander mogelijk auto-ongelukscenario zich aandiende. Toen ik het verwachte neerstortende geluid niet hoorde, opende ik langzaam mijn ogen en zag dat we volkomen veilig waren. Er was geen probleem. Het verkeer ging naadloos vooruit.

Hoewel er voor de hand liggende verkeersborden zijn (zoals afgebakende rijstroken), lijken Iraanse chauffeurs te vertrouwen op een complex, goed begrepen, geïnternaliseerd maar ongeschreven communicatiesysteem dat gevaarlijk lijkt voor buitenstaanders, maar in werkelijkheid volkomen veilig is. Wat nog verbazingwekkender was, was toen onze jonge Teheran-gids de drukke weg opstapte en het verkeer tot stilstand bracht zodat we de weg konden oversteken, gewoon door haar wijsfiguur aan te wijzen, zodat we de weg konden oversteken. Blijkbaar hebben voetgangers voorrang. Toen besefte ik dat dit een andere plek is. Dit is het raadsel van Iran. Wat je ziet of hoort is niet wat je krijgt. Wat chaotisch en vreemd lijkt, is gewoon een andere manier om dingen te doen.

De valuta is een goed voorbeeld. De Iraanse rial wordt gedrukt in absurd hoge coupures, maar de lokale bevolking gebruikt een eenvoudigere "toman" valutawaarde. Zo kan één muntbiljet geïnterpreteerd worden met twee verschillende waarden (niet zo gemakkelijk voor de buitenlander die niet weet welke waarde wordt geadverteerd). Bovendien moest ik nog steeds omrekenen naar een dollarwaarde en terug naar mijn lokale Zuid-Afrikaanse valuta. Dit was een nachtmerrie en na de tweede dag gaf ik het op en liet dit over aan mijn meer cerebraal begaafde dochter.

We reisden op een Budget rondleiding.

Mijn vooropgezette kijk op Iran werd serieus op de proef gesteld door onze langharige Iraanse gids die erop stond popmuziek in westerse stijl in zijn auto te blazen. Hij was niet anders dan de vocale, vrijdenkende jonge mannen die ik in veel landen heb gezien. Ik had een mentale notitie gemaakt om geen oogcontact te maken met de vrouwen in overeenstemming met de islamitische tradities. De meerderheid van de vrouwen in de steden waren echter verre van de stereotiepe, in chador geklede, terughoudende vrouwen die ik me had voorgesteld. In plaats daarvan waren ze een levende advertentie dat ijdelheid springlevend is in Iran, net als in elk ander land. De halfgeschoren naar boven gebogen wenkbrauwen en het blonde haar dat nauwelijks door een hoofddoek werd bedekt, leken de ambitieuze schoonheidsnorm te zijn. Het was moeilijk om niet te staren naar de vele mensen (zowel mannen als vrouwen) met pleisters op hun neus, een indicatie van recente "neuscorrecties" die hier schijnbaar gebruikelijk zijn.

Ik was ongerust dat ik een soennitische moslim in Iran zou zijn in deze tijd van escalerende spanningen tussen soennieten en sjiieten in buurland Irak. Het was niet nodig. Hoewel gesprekken snel werden gemanoeuvreerd om op subtiele wijze vast te stellen of je soenniet of sjiiet bent, werd dit vooral gedaan om grenzen te stellen en conflicten te voorkomen. Er was geen vijandigheid, maar toch bleef het gevoel een buitenstaander te zijn. Toen ik een van de heiligste heiligdommen in Shiraz bezocht, werden we (net als andere gerichte buitenlanders) verwelkomd door vertegenwoordigers van "Internationale Betrekkingen". Hun professionaliteit, gastvrijheid en vaardigheid was opmerkelijk en bleek uit de manier waarop we werden verwelkomd, gehost, geholpen (waarvoor we dankbaar waren) en vervolgens diplomatiek naar een "minder belangrijke" tombe in het complex werden gebracht in plaats van naar de hoofdtombe. Ik respecteer hun keuzes ten aanzien van “buitenstaanders” en heb daar geen probleem mee. Wat ik benadruk is de verfijnde en charmante manier waarop Iraniërs hier omgaan met mogelijke conflicten.

Mijn hoofd bonsde. Waar waren de agressieve en twistzieke Iraniërs die ik door de jaren heen in de media heb gezien? Als ze er waren, waren ze moeilijk te vinden. Diplomatie is hier uitgegroeid tot een kunstvorm. Gesprekken over politiek, religie en andere omstreden onderwerpen werden efficiënt omzeild. Terwijl ze begrijpelijkerwijs op hun hoede waren voor hun privacy als een daad van zelfbehoud, toonden Iraniërs oprechte interesse in het leven van hun bezoekers. De Iraniërs die we ontmoetten waren prettige, sympathieke en gastvrije mensen. Ik was vooral verrast door de vriendelijkheid van een willekeurige vreemdeling die het op zich nam om ons te helpen toen we "verdwaald" waren tussen een bustransfer van Teheran naar Isfahan. Hij gaf me niet alleen zijn mobiele telefoon om te gebruiken (ik had geen Iraanse simkaart), maar hij begeleidde ons persoonlijk (ze droeg zelfs een van onze grote tassen) en zorgde ervoor dat we in de juiste bus zaten.

Er zijn tal van musea en paleizen in de grote steden om je uren bezig te houden. Mijn persoonlijke favoriet is het kleine keramiek- en glasmuseum in Teheran met zijn innovatieve weergave van kunstvoorwerpen die in het ontwerp van het gebouw zelf zijn verwerkt. Een beschrijving van al deze plaatsen zal ik u besparen, want die is gemakkelijk te vinden in elk goed reisboek of op internet. Ik had mijn eigen route gekozen om plaatsen op te nemen die voor mij van bijzonder belang zijn. In de aanwezigheid zijn van oude artefacten maakte me zowel nederig als herinnerde me aan de vluchtige aard van het menselijk leven. Iran is een schatkamer van historische artefacten en ik voelde me diep bevoorrecht om sommige hiervan met mijn eigen ogen te zien.

Ik voelde vaak het overweldigende verlangen om deze onschatbare relikwieën fysiek aan te raken en daardoor contact te maken, maar ik kreeg terecht het advies van mijn gids om dat niet te doen. De afdrukken van opeenvolgende rijken zijn overal. Ik nam de tijd om langzaam te lopen en liet me opgaan in de aura van vervlogen tijden. De gebouwen kwamen al snel tot leven, met bewijs van de wrede verwijdering en vervanging van overblijfselen van dynastieke macht bij elke opeenvolgende heerser. Hoe kon ik niet ontroerd raken door deze grootse weergaven van machtsstrijd? Welk paleis je ook als favoriet kiest, één ding is zeker: de Perzische sjahs hadden een overvloed aan rijkdom en waren niet bang om dat te laten zien.

"Isfahan", "Esfahan", "Ispahan" zijn allemaal acceptabele spellingen van deze prachtige stad en het is volkomen logisch. Net zoals er vele spellingen zijn, zijn er vele facetten aan deze stad. Elke avond als ik over de hoofdweg van Charbagh liep, kon ik me door de sfeer deze plek in zijn hoogtijdagen voorstellen. Het stromende water langs de weelderige tuinen, de high society ambtsdragers in hun opsmuk - het is maar al te gemakkelijk voor te stellen. Gelukkig haalde de noodzaak om andere vitale activiteiten (zoals eten) te doen me uit mijn zelf veroorzaakte droomwereld – tot grote opluchting van mijn medegenoten. De Unesco-werelderfgoedlocaties, met name het Naqsh-e-Jahan-plein met zijn triade van royalty's (AliQapu-paleis), religie (taankleurige koepelkleurige privé Shaik Lutfullah-moskee en het publiek Jameh-moskee) en commercie (Qeysarriyeh bazaar) zijn een lust voor het oog.

Wat belangrijker is, is de manier waarop ze je uitnodigen om met hen om te gaan, zodat ze een traktatie voor de ziel worden. De schittering van de felgekleurde "7 kleuren" tegels wedijveren met de elegantie van Arabische kalligrafie uit de Koran. Het uitgebreide spiegelwerk dat werd geïntroduceerd als een "Europese" ambitie, is nu comfortabel opgenomen in de architectonische psyche. In werkelijkheid waren de beroemde Safavid-turkoois, met mozaïeken versierde moskeekoepels mooier dan alle foto's die ik ervan had gezien. Maar het waren de veelzijdige architecturale muqurnas die op de meeste gebouwen voorkomen die mijn aandacht trokken. Elk facet is op verschillende manieren gedecoreerd om een ​​"verhaal" in een "verhaal" te presenteren. Deze zintuiglijke overbelasting fascineerde me en dreigde tegelijkertijd mijn overbelaste verbeelding in een stroomversnelling te brengen. Ik heb me vaak met plezier overgegeven.

Ik was niet zo enthousiast toen ik zag dat mijn reisschema een bezoek aan 3 bruggen omvatte. Oude bruggen? Echt? Maar mijn gedachten veranderden toen ik de prachtige Safavid-geïnspireerde bruggen over de Zayanderood-rivier in Isfahan zag. 'S Nachts verlicht, presenteerden ze een romantisch beeld van verlichte bogen afgewisseld met gebogen schaduwen. Het effect is betoverend. Ik begreep waarom foto's van met name de Khaju-brug in bijna elk toeristenboek over Iran te vinden waren. De romantische sfeer van deze plek maakt het een populaire ontmoetingsplaats voor jonge koppels. Was het mogelijk dat ik fragmenten hoorde van Iraanse gevierde dichters (Hafiz/Sa'adi) die bedeesd werden gefluisterd?

We reisden op een Budget rondleiding.

Je zou de bazaar-ervaring in Iran niet willen missen. Het was een regelrechte aanval op de zintuigen: het onophoudelijke gebonk van de metaalbewerkers, de bedwelmende geur van parfumverkopers, aromatische geurtjes van felgekleurde en onbekende kruiden, een verscheidenheid aan zoetigheden die gegarandeerd de vastberadenheid van elke diëter breken. afdingen op koopjes en het verdringen van mensenmassa's - het is er allemaal. Oude marktplaatsen zijn ook elders in het Midden-Oosten te vinden, maar in Iran is het gebrek aan Amerikaans/Europese merkartikelen (afgezien van de paar namaakproducten) en het gebrek aan de alomtegenwoordige Chinese import verfrissend. De toeristische souvenirs zijn er, maar er staat geen "made in China"-label op, hoewel je misschien wilt controleren of er een "made in Korea"-label op zit. Creativiteit lijkt deel uit te maken van de nationale psyche. Niets lijkt te zijn ontsnapt aan uitgebreide versieringen. Terwijl ik doelloos door de bazaars liep, wist ik zeker dat ik nooit de weg terug zou kunnen vinden door de ingewikkeld onderling leidende labyrintische gangen. Ik vond dit helemaal niet erg.

Aanvankelijk had ik uitgesloten Persepolis van mijn reisschema tot grote verbazing van mijn gids. Dit was tenslotte het hoogtepunt van het Perzische toerisme. Wist ik niet dat de laatste sjah deze plek koos voor zijn (ondoordachte) viering van 2500 jaar ononderbroken Perzische heerschappij? Dus stemde ik ermee in om te gaan. Het was gemakkelijk te zien hoe de grootsheid van deze Achamenidische dynastie de glorie van het Perzische rijk aankondigde. De enorme omvang en schaal van de rotstekeningen, samen met hun cryptische verhalen, zijn een visuele traktatie. Maar ik moet bekennen dat mijn persoonlijke interesse meer uitging naar de islamitische architectuur van latere Perzische/Iraanse dynastieën.

Lees ook: Hoe Persepolis te bezoeken? Een ultieme gids

Toen ik Iran verliet, viel het me op hoe weinig ik van Iran wist en dat ik zo terug zou zijn als ik kon. Er is één ding waar ik zeker van ben; Ik verliet Iran met de gedachte dat het een andere plek was dan ik had verwacht.

Lees meer over het veiligheid van Iran.

Geschreven door Dokter Shabier Omar