Iran var landet for alt det som vises i media for familien vår først. Da vi bestemte oss for å velge dette landet som vårt neste reisemål, visste vi egentlig ikke hva som ventet oss. Rett etter hjemkomsten var tankene bare opptatt med å huske alle de gode minnene.

Her skriver jeg ned noen 7 beste tips for å besøke Iran etter å ha reist til det gamle landet Persia eller rett og slett sagt Iran. Håper all info er nyttig for deg også.

Du vil lese disse emnene henholdsvis:

• Trafikk i Iran
• Valuta og penger i Iran
• Iranske folk er snille
• Irans kultur og arkitektur
• Basar i Iran
• Persepolis
• Iran er trygt

Les også: 10 grunner til å sette Iran på toppen av reiselisten din

Tips nummer én i å besøke Iran går sikkert til trafikken i landet.

Det var skummelt. Ingenting forbereder deg på Teheran trafikk. Frykten min var til å ta og føle på da taxisjåføren vår kom innen centimeter fra enda en bil. Jeg trakk instinktivt armen vekk fra det åpne bilvinduet, men den tilstøtende bilen trakk seg raskt unna. Ikke et ord, ikke engang et tut ble utvekslet mellom de to sjåførene. Blodtrykket mitt rakk knapt å stabilisere seg da et annet potensielt bilulykkesscenario dukket opp. Da jeg ikke hørte den forventede braklyden, åpnet jeg sakte øynene og så at vi var helt trygge. Det var ikke noe problem. Trafikken gikk sømløst fremover.

Selv om det er åpenbare veiskilt (som avgrensede kjørefelt), ser iranske sjåfører ut til å stole på et komplekst, godt forstått, internalisert, men uskreven kommunikasjonssystem som virker farlig for utenforstående, men som er helt trygt i virkeligheten. Det som var mer fantastisk var da vår unge Teheran-reiseleder gikk inn på den travle veien og stoppet trafikken slik at vi kunne krysse veien, bare ved å peke på indeksen hennes, slik at vi kunne krysse veien. Tilsynelatende har fotgjengere forkjørsrett. Det var da jeg skjønte at dette er et annet sted. Dette er gåten til Iran. Det du ser eller hører er ikke det du får. Det som virker kaotisk og rart er rett og slett en annen måte å gjøre ting på.

De valuta er et eksempel. Den iranske rialen er trykt i absurd høye valører, men lokalbefolkningen bruker en enklere "toman" valutaverdi. Derfor kan en seddel tolkes med to forskjellige verdier (ikke så lett for utlendingen som ikke vet hvilken verdi som annonseres). I tillegg måtte jeg fortsatt konvertere til en dollarverdi og tilbake til min lokale sørafrikanske valuta. Dette var et mareritt og etter den andre dagen ga jeg opp og overlot dette til min mer cerebralt begavede datter.

Vi reiste på en Budsjett tur.

Mitt forutinntatte syn på Iran ble alvorlig utfordret av vår langhårede iranske guide som insisterte på å sprenge popmusikk i "vestlig stil" i bilen hans. Han var ikke forskjellig fra de vokale, fritttenkende unge mennene som jeg har sett i mange land. Jeg hadde gjort et mentalt notat om ikke å få øyekontakt med kvinnene i samsvar med islamske tradisjoner. Imidlertid var flertallet av kvinnene i byene langt fra de stereotype chador-kledde, tilbakeholdne kvinnene jeg hadde sett for meg at de var. I stedet var de en levende reklame om at forfengelighet lever i beste velgående i Iran akkurat som i alle andre land. De halvbarberte oppoverbuede øyenbrynene og det blonde håret som knapt var dekket av et hodeskjerf så ut til å være den ambisiøse skjønnhetsnormen. Det var vanskelig å ikke stirre på de mange menneskene (både menn og kvinner) med plaster på nesen, en indikasjon på nylige "nesejobber" som tilsynelatende er vanlig praksis her.

Jeg var bekymret for å være sunnimuslim i Iran i denne tiden med eskalerende spenninger mellom sunnimuslimer og sjiamuslimer i nabolandet Irak. Det var ikke behov. Selv om samtaler raskt ble manøvrert for subtilt å fastslå om du er sunnimuslim eller sjia, ble dette først og fremst gjort for å etablere grenser og for å forhindre konflikt. Det var ingen fiendtlighet, men en følelse av å være en outsider var fortsatt. Da jeg besøkte en av de helligste helligdommene i Shiraz, ble vi (som andre målrettede utlendinger) ønsket velkommen av representanter fra "International Relations". Deres profesjonalitet, gjestfrihet og dyktighet var bemerkelsesverdig og tydelig i måten vi ble ønsket velkommen, vert, assistert (som vi var takknemlige for) og deretter diplomatisk ført til en "mindre viktig" grav i komplekset i stedet for til hovedgraven. Jeg respekterer deres valg angående "utenforstående", og jeg har ingen problemer med det. Det jeg fremhever er den sofistikerte og sjarmerende måten iranere håndterer potensielle konflikter her.

Hodet mitt banket. Hvor var de aggressive og argumenterende iranerne som jeg har sett i media opp gjennom årene? Hvis de var der, var de vanskelige å finne. Diplomati har utviklet seg til en kunstform her. Samtaler som involverte politikk, religion og andre omstridte emner ble effektivt skjørt. Mens de forståelig nok ble ivaretatt av deres privatliv som en handling for selvbevarelse, viste iranere en genuin interesse for livene til de besøkende. Iranerne vi møtte var hyggelige, kjærlige og gjestfrie mennesker. Jeg ble spesielt overrasket over godheten til en tilfeldig fremmed som tok på seg å hjelpe oss da vi ble "tapt" mellom en busstransport fra Teheran til Isfahan. Han ga meg ikke bare mobiltelefonen sin å bruke (jeg hadde ikke et iransk sim-kort), men han eskorterte oss personlig (til og med hadde med seg en av våre store bagger) og sørget for at vi var på riktig buss.

Det er mange museer og palasser i de store byene for å holde deg opptatt i timevis. Min personlige favoritt er det lille keramikk- og glassmuseet i Teheran med sin innovative utstilling av gjenstander innlemmet i utformingen av selve bygningen. Jeg vil spare deg for en beskrivelse av alle disse stedene, da dette lett kan finnes i enhver god reisebok eller på internett. Jeg hadde valgt min egen reiserute for å inkludere steder av spesiell interesse for meg. Å være i nærvær av eldgamle gjenstander både ydmyket meg og minnet meg om menneskelivets flyktige natur. Iran er en skattekiste av historiske gjenstander, og jeg følte meg dypt privilegert over å se noen av disse med mine egne øyne.

Jeg følte ofte det overveldende ønsket om å fysisk berøre og dermed få kontakt med disse uvurderlige relikviene, men jeg ble med rette rådet av min guide til å ikke gjøre det. Avtrykkene til påfølgende imperier er overalt. Jeg tok meg tid til å gå sakte og lot meg selv bli absorbert i auraen fra en svunnen tid. Bygningene ble snart levende, med bevis på ondskapsfull fjerning og erstatning av rester av dynastisk makt med hver påfølgende hersker. Hvordan kunne jeg ikke bli rørt av disse store representasjonene av maktkamp? Uansett hvilket palass du velger som din favoritt, er én ting sikkert – de persiske sjahene hadde en overflod av rikdom og var ikke redde for å vise det.

"Isfahan", "Esfahan", "Ispahan" er alle akseptable stavemåter for denne vakre byen, og det gir perfekt mening. Akkurat som det er mange stavemåter, er det mange fasetter til denne byen. Hver kveld mens jeg gikk nedover hovedveien til Charbagh, tillot stemningen meg å forestille meg dette stedet i sin storhetstid. Det rennende vannet langs de frodige hagene, embetsmennene i høysamfunnet i sin finesse – det er altfor lett å forestille seg. Behovet for å ta vare på andre viktige aktiviteter (som å spise) førte meg heldigvis ut av min selvfremkalte drømmeverden – til stor lettelse for mine medkamerater. Unescos verdensarvsteder, spesielt Naqsh-e-Jahan-plassen med sin triade av kongelige (AliQapu-palasset), religion (den solbrune kuppelfargede private Shaik Lutfullah-moskeen og det offentlige Jameh-moskeen) og handel (Qeysarriyeh-basaren) er en fryd for øynene.

Det som er viktigere, er måten de inviterer deg til å engasjere seg med dem slik at de blir en godbit for sjelen. Skinnet fra de fargerike "7-farge"-flisene konkurrerer med elegansen til arabisk kalligrafi fra Koranen. Det omfattende speilverket som ble introdusert som en "europeisk" ambisjon er nå assimilert komfortabelt i den arkitektoniske psyken. I virkeligheten var de berømte Safavid turkise, mosaikerte moskekuplene vakrere enn noen fotografier jeg hadde sett av dem. Men det var de mangefasetterte arkitektoniske muqurnas som finnes på de fleste bygninger som fanget oppmerksomheten min. Hver fasett er dekorert på en rekke måter for å presentere en "historie" i en "historie". Denne sanseoverbelastningen fascinerte meg og truet samtidig med å presse min overbeskattede fantasi i overdrev. Jeg overga meg lykkelig mange ganger.

Jeg ble mindre enn entusiastisk da jeg så at reiseruten min inkluderte et besøk til 3 broer. Gamle broer? Egentlig? Men tankene mine endret seg da jeg så de vakre Safavid-inspirerte broene over Zayanderood-elven i Isfahan. Opplyst om natten presenterte de en romantisk visjon av opplyste bueganger vekslende med buede skygger. Effekten er fascinerende. Jeg forsto hvorfor bilder av Khaju-broen ble funnet i nesten alle turistbøker om Iran. Den romantiske atmosfæren på dette stedet gjør det til et populært møtested for unge par. Var det mulig at jeg hørte utdrag av Irans berømte poeter (Hafiz/Sa'adi) som ble hyggelig hvisket?

Vi reiste på en Budsjett tur.

Du vil ikke gå glipp av basaropplevelsen i Iran. Det var et fullstendig angrep på sansene – den ustanselige bankingen fra metallkunstnerne, berusende duft av parfymeselgere, aromatiske bølger fra fargerike og ukjente krydder, en rekke søtsaker som garantert vil bryte besluttsomheten til enhver slanker, prute om gode kjøp og masing av folkemengder – alt er der. Gamle markedsplasser kan også finnes andre steder i Midtøsten, men i Iran er mangelen på amerikansk/europeisk merkevare (bortsett fra de få avslag) og mangelen på den allestedsnærværende kinesiske importen forfriskende. De turistaktige suvenirene er der, men det er ingen "made in China"-etikett på dem, selv om du kanskje vil sjekke om det er en "made in Korea"-etikett. Kreativitet ser ut til å være en del av den nasjonale psyken. Det ser ikke ut til å være en eneste ting som har sluppet unna forseggjort ornamentikk. Mens jeg gikk planløst gjennom basarene, visste jeg med sikkerhet at jeg aldri ville kunne finne tilbake gjennom de intrikate interledende labyrintiske passasjene. Jeg brydde meg ikke om dette i det hele tatt.

I utgangspunktet hadde jeg ekskludert Persepolis fra min reiserute til stor overraskelse for min reiseleder. Tross alt var dette høydepunktet av persisk turisme. Visste jeg ikke at den siste sjahen valgte dette stedet for sin (ukonsentrerte) feiring av 2500 år med uavbrutt persisk styre? Så jeg gikk med på å gå. Det var lett å se hvordan storheten til dette Achamenid-dynastiet innvarslet det persiske imperiets herlighet. Selve størrelsen og omfanget av helleristningene, sammen med deres kryptiske historier, er en visuell godbit. Men jeg må innrømme at min personlige interesse var mer i den islamske arkitekturen til senere persiske/iranske dynastier.

Les også: Hvordan besøke Persepolis? En ultimat guide

Da jeg forlot Iran, ble jeg slått av hvor lite jeg visste om Iran og at jeg ville være tilbake i et hjerteslag hvis jeg kunne. Det er én ting jeg er sikker på; Jeg forlot Iran og tenkte på det som et annet sted enn jeg hadde forventet at det skulle være.

Les mer om Irans sikkerhet.

Written by Dr Shabier Omar