Իրանը սկզբում մեր ընտանիքի համար այն ամենի երկիրն էր, ինչ ցուցադրվում է մամուլում։ Երբ մենք որոշեցինք ընտրել այս երկիրը որպես մեր հաջորդ նպատակակետ, մենք իսկապես չգիտեինք, թե կոնկրետ ինչ է մեզ սպասում: Տուն վերադառնալուց անմիջապես հետո միտքս զբաղված էր բոլոր լավ հիշողությունները հիշելով:

Այստեղ ես գրում եմ մի քանիսը Իրան այցելելու 7 գլխավոր խորհուրդ Պարսկաստանի հնագույն երկիր մեկնելուց կամ ուղղակի Իրան ասելուց հետո. Հուսով եմ, որ բոլոր տեղեկությունները օգտակար են նաև ձեզ համար:

Համապատասխանաբար կկարդաք այս թեմաները.

• Երթևեկություն Իրանում
• Արժույթ և փող Իրանում
• Իրանցի ժողովուրդը բարի է
• Իրանի մշակույթ և ճարտարապետություն
• Բազար Իրանում
• Persepolis
• Իրանն ապահով է

Կարդացեք նաեւ. 10 պատճառ Իրանը ձեր ճանապարհորդությունների ցուցակի առաջին տեղում դնելու համար

Իրան այցելելու թիվ մեկ խորհուրդը, անշուշտ, վերաբերում է երկրի երթևեկությանը:

Սարսափելի էր։ Ոչինչ ձեզ չի պատրաստում Թեհրանի երթեւեկությունը. Իմ վախը շոշափելի էր, քանի որ մեր տաքսու վարորդը մոտեցավ մեկ այլ մեքենայից սանտիմետրերի վրա: Ես բնազդաբար ձեռքս քաշեցի մեքենայի բաց պատուհանից, բայց կողքի մեքենան արագ հեռացավ: Երկու վարորդների միջև ոչ մի բառ, ոչ մի կռիվ չի փոխանակվել։ Իմ արյան ճնշումը հազիվ հասցրեց կայունանալ, երբ հայտնվեց մեկ այլ հնարավոր ավտովթարի սցենար: Երբ ես չլսեցի ակնկալվող բախման ձայնը, կամաց բացեցի աչքերս և տեսա, որ մենք լիովին ապահով ենք։ Խնդիր չկար։ Երթևեկությունն անխափան առաջ էր շարժվում:

Թեև կան ակնհայտ ճանապարհային նշաններ (ինչպես սահմանազատված գոտիները), իրանցի վարորդները թվում է, թե ապավինում են բարդ, լավ հասկացված, ներքին, բայց չգրված հաղորդակցման համակարգին, որը վտանգավոր է թվում կողմնակի մարդկանց, բայց իրականում լիովին անվտանգ է: Առավել զարմանալին այն էր, երբ մեր երիտասարդ Թեհրանի էքսկուրսավարը ոտք դրեց բանուկ ճանապարհի վրա և կանգնեցրեց երթևեկությունը, որպեսզի մենք կարողանանք անցնել ճանապարհը, պարզապես ցույց տալով նրա ցուցիչը, որպեսզի կարողանանք անցնել ճանապարհը: Ըստ երևույթին, հետիոտներն ունեն անցման իրավունք։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ սա ուրիշ տեղ է։ Սա է Իրանի հանելուկը. Այն, ինչ տեսնում ես կամ լսում ես, այն չէ, ինչ ստանում ես: Այն, ինչ թվում է քաոսային և տարօրինակ, դա անելու այլ միջոց է:

The արժույթը օրինակելի դեպք է: Իրանական ռիալը տպագրվում է անհեթեթորեն բարձր արժույթներով, սակայն տեղացիներն օգտագործում են ավելի պարզ «տոման» արժույթի արժեք: Այսպիսով, մեկ արժույթի թղթադրամը կարող է մեկնաբանվել երկու տարբեր արժեքներով (այնքան էլ հեշտ չէ օտարերկրացու համար, ով չգիտի, թե որ արժեքն է գովազդվում): Դրան գումարվեց, որ ես դեռ պետք է փոխարկեի դոլարի արժեքով և վերադարձնեի իմ տեղական հարավաֆրիկյան արժույթին: Սա մղձավանջ էր, և երկրորդ օրվանից հետո ես հրաժարվեցի և դա թողեցի իմ ուղեղով ավելի օժտված աղջկան:

Մենք ճանապարհորդեցինք ա Բյուջետային շրջագայություն.

Իրանի մասին իմ կանխակալ տեսակետը լրջորեն վիճարկվեց մեր երկարամազ իրանցի ուղեցույցի կողմից, ով պնդում էր, որ իր մեքենայում պայթեցնի «արևմտյան ոճի» փոփ երաժշտությունը: Նա ոչնչով չէր տարբերվում վոկալ, ազատ մտածող երիտասարդներից, որոնց ես տեսել եմ շատ երկրներում: Ես մտավոր գրառում էի արել, որ կանանց հետ աչքով կապ չտան իսլամական ավանդույթներին համապատասխան։ Այնուամենայնիվ, քաղաքների կանանց մեծամասնությունը հեռու էր այն կարծրատիպային չադրով հագած, զուսպ կանանցից, որոնց ես պատկերացնում էի: Փոխարենը դրանք կենդանի գովազդ էին, որ Իրանում ունայնությունը կենդանի է և լավ, ինչպես ցանկացած այլ երկրում: Կիսասափրված դեպի վեր կամարակապ հոնքերը և շիկահեր մազերը, որոնք հազիվ ծածկված էին գլխաշորով, թվում էր, թե գեղեցկության ձգտումների նորմ էին։ Դժվար էր չնայել քթներին գիպսավորված բազմաթիվ մարդկանց (թե՛ արական, թե՛ իգական սեռի) վրա, ինչը վկայում է վերջին «քթի աշխատանքի» մասին, որը կարծես թե սովորական պրակտիկա է այստեղ:

Ես վախենում էի Իրանում սուննի մուսուլման լինելուց՝ հարևան Իրաքում սուննիների և շիաների միջև լարվածության սրման ժամանակաշրջանում: Կարիք չկար։ Թեև խոսակցությունները արագորեն մանևրվեցին՝ պարզելու համար՝ դուք սուննի եք, թե շիա, դա արվում էր հիմնականում սահմաններ հաստատելու և հակամարտությունը կանխելու համար: Թշնամություն չկար, բայց դրսից լինելու զգացումը դեռ մնում էր։ Երբ այցելեցի Շիրազի ամենասուրբ սրբավայրերից մեկը, մեզ (ինչպես մյուս թիրախավորված օտարերկրացիներին) դիմավորեցին «Միջազգային հարաբերությունների» ներկայացուցիչները։ Նրանց պրոֆեսիոնալիզմը, հյուրասիրությունը և հմտությունը ուշագրավ և ակնհայտ էին մեզ դիմավորելու, հյուրընկալելու, աջակցելու ձևով (որի համար մենք երախտապարտ էինք), այնուհետև դիվանագիտական ​​ճանապարհով տեղափոխում էին համալիրի «ոչ կարևոր» դամբարան, այլ ոչ թե գլխավոր դամբարան: Ես հարգում եմ նրանց ընտրությունը «դրսի» նկատմամբ և դրա հետ խնդիր չունեմ։ Այն, ինչ ես կարևորում եմ, այն բարդ և հմայիչ ձևն է, որով իրանցիները վերաբերվում են հնարավոր հակամարտություններին այստեղ:

Գլուխս խփում էր։ Որտե՞ղ էին ագրեսիվ և վիճաբանող իրանցիները, որոնց ես տեսել եմ լրատվամիջոցներում այս տարիների ընթացքում: Եթե ​​այնտեղ լինեին, դժվար էր գտնել: Այստեղ դիվանագիտությունը վերածվել է արվեստի ձևի: Քաղաքականության, կրոնի և այլ վիճելի թեմաներով խոսակցությունները արդյունավետորեն շեղվեցին: Հասկանալի է, որ իրանցիները, որպես ինքնապահպանման ակտ, պահպանում էին իրենց գաղտնիությունը, իսկական հետաքրքրություն ցուցաբերեցին իրենց այցելուների կյանքով: Իրանցիները, որոնց մենք հանդիպեցինք, հաճելի, բարեհամբույր և հյուրընկալ մարդիկ էին: Ինձ հատկապես ապշեցրեց մի պատահական անծանոթի բարությունը, ով իր վրա վերցրեց օգնել մեզ, երբ մենք «կորել» էինք ավտոբուսի տեղափոխման արանքում։ Թեհրանը դեպի Սպահան։ Նա ինձ ոչ միայն տվեց օգտագործելու իր բջջային հեռախոսը (ես իրանական sim-քարտ չունեի), այլ անձամբ ուղեկցեց մեզ (նույնիսկ մեր մեծ պայուսակներից մեկը վերցրեց) և համոզվեց, որ մենք ճիշտ ավտոբուսում ենք:

Մեծ քաղաքներում կան բազմաթիվ թանգարաններ և պալատներ, որոնք ձեզ ժամերով զբաղեցնում են: Իմ անձնական սիրելին Թեհրանի կերամիկայի և ապակու փոքրիկ թանգարանն է՝ իր նորարարական արտեֆակտների ցուցադրությամբ, որոնք ներառված են հենց շենքի ձևավորման մեջ: Ես կխնայեմ ձեզ այս բոլոր վայրերի նկարագրությունը, քանի որ դա կարելի է հեշտությամբ գտնել ցանկացած լավ ճանապարհորդական գրքում կամ ինտերնետում: Ես ընտրել էի իմ սեփական երթուղին՝ ինձ համար հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր ներառելու համար: Հին արտեֆակտների ներկայությամբ լինելը և՛ խոնարհեցրեց ինձ, և՛ հիշեցրեց մարդկային կյանքի անցողիկ բնույթը: Իրանը պատմական արտեֆակտների գանձարան է, և ես խորը արտոնություն էի զգում տեսնել դրանցից մի քանիսն իմ աչքերով:

Ես հաճախ զգում էի ֆիզիկապես դիպչելու և դրանով իսկ կապվելու այս անգին մասունքների հետ ճնշող ցանկությունը, բայց իմ ուղեցույցը ինձ իրավացիորեն խորհուրդ տվեց չանել: Իրար հաջորդող կայսրությունների հետքերը ամենուր են: Ես ժամանակ տրամադրեցի դանդաղ քայլելու համար և թույլ տվեցի ինձ կլանել անցյալ դարաշրջանի աուրան: Շենքերը շուտով կենդանացան՝ վկայելով տոհմական իշխանության մնացորդների չարամտորեն հեռացման և փոխարինման մասին յուրաքանչյուր հաջորդ տիրակալի հետ: Ինչպե՞ս կարող էի ինձ չհուզել իշխանության կռիվների այս մեծ ներկայացումները: Անկախ նրանից, թե որ պալատն եք ընտրում որպես ձեր սիրելի, մի բան հաստատ է. պարսից շահերն ունեին առատ հարստություն և չէին վախենում դա ցույց տալ:

«Սպահան», «Էսֆահան», «Իսպահան» այս գեղեցիկ քաղաքի ընդունելի ուղղագրություններն են, և դա միանգամայն իմաստալից է: Ինչպես որ շատ ուղղագրություններ կան, այնպես էլ այս քաղաքը շատ կողմեր ​​ունի: Ամեն երեկո, երբ ես քայլում էի Չարբաղի գլխավոր ճանապարհով, մթնոլորտը թույլ էր տալիս ինձ պատկերացնել այս վայրը իր ծաղկման շրջանում: Հոսող ջրերը փարթամ այգիների երկայնքով, բարձր հասարակության պաշտոնակիրներն իրենց նրբագեղության մեջ. դա չափազանց հեշտ է պատկերացնել: Ողորմածորեն, այլ կենսական գործունեությանը (ինչպես ուտելը) մասնակցելու անհրաժեշտությունը ինձ դուրս բերեց իմ սեփական երազանքների աշխարհից, ինչը մեծապես հանգստացավ իմ ընկերների համար: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտները, հատկապես Նաքշ-է-Ջահան հրապարակը իր եռյակով թագավորական ընտանիքով (ԱլիՔափու պալատ), կրոն (շագանակագույն գմբեթ գունավոր մասնավոր Շեյք Լութֆուլլա մզկիթ և հանրությունը Ջամեհ մզկիթ) և առևտուրը (Քեյսարրիյեի բազար) աչքերի համար հաճելի է:

Ամենակարևորն այն է, թե ինչպես են նրանք հրավիրում ձեզ շփվելու իրենց հետ, որպեսզի նրանք դառնան հոգու հաճույք: Վառ գույներով «7 գույն» սալիկների փայլը մրցում է Ղուրանի արաբական գեղագրության նրբագեղության հետ: Ընդարձակ հայելային աշխատանքը, որը ներկայացվել է որպես «եվրոպական» ձգտում, այժմ հարմարավետորեն յուրացվում է ճարտարապետական ​​հոգեբանության մեջ։ Իրականում հայտնի սեֆավյան փիրուզագույն, խճանկարով մզկիթի գմբեթներն ավելի գեղեցիկ էին, քան իմ տեսած բոլոր լուսանկարները: Բայց հենց բազմակողմանի ճարտարապետական ​​մուկուրնաներն էին, որոնք ներկայացված են շենքերի մեծ մասի վրա, որոնք գրավեցին իմ ուշադրությունը: Յուրաքանչյուր երեսակ զարդարված է տարբեր ձևերով՝ «պատմություն» ներկայացնելու համար: Այս զգայական գերծանրաբեռնվածությունը հիացրեց ինձ և միևնույն ժամանակ սպառնաց գերհարկված երևակայությունս մղել գերլարվածության: Շատ անգամներ ուրախությամբ հանձնվեցի։

Ես ոգևորված չէի, երբ տեսա, որ իմ երթուղին ներառում է այցելություն 3 կամուրջ: Հին կամուրջներ? Իսկապե՞ս: Բայց իմ միտքը փոխվեց, երբ տեսա Սպահանի Զայանդերուդ գետի վրայով Սեֆյանների ոգեշնչված գեղեցիկ կամուրջները: Գիշերը լուսավորված՝ նրանք ներկայացնում էին լուսավոր կամարների ռոմանտիկ տեսիլք, որոնք փոխարինվում էին կամարակապ ստվերներով: Էֆեկտը հիպնոսացնող է։ Ես հասկացա, թե ինչու են հատկապես Խաջու կամրջի նկարները հայտնաբերվել Իրանի գրեթե բոլոր տուրիստական ​​գրքում: Այս վայրի ռոմանտիկ մթնոլորտը այն դարձնում է երիտասարդ զույգերի հանդիպման հայտնի վայր: Հնարավո՞ր է, որ ես լսեի հատվածներ, որոնցում Իրանի նշանավոր բանաստեղծները (Հաֆիզ/Սաադի) շշնջում էին:

Մենք ճանապարհորդեցինք ա Բյուջետային շրջագայություն.

Չեք ցանկանա բաց թողնել Իրանի շուկայի փորձը: Դա համապարփակ հարձակում էր զգայարանների վրա՝ մետաղագործական արվեստագետների անդադար հարվածները, օծանելիք վաճառողների բուռն բուրմունքը, վառ գույնի ու անծանոթ համեմունքների անուշաբույր երանգը, քաղցրավենիքի բազմազանությունը, որոնք երաշխավորված են կոտրել ցանկացած դիետիկի վճռականությունը, սակարկությունների համար սակարկելը և ամբոխի խառնաշփոթը. ամեն ինչ կա: Հնագույն շուկայական վայրեր կարելի է գտնել նաև Մերձավոր Արևելքի այլուր, բայց Իրանում թարմացնում են ամերիկյան/եվրոպական ապրանքանիշի ապրանքների բացակայությունը (բացառությամբ մի քանի սակարկությունների) և ամենուր տարածված չինական ներմուծման բացակայությունը: Զբոսաշրջային հուշանվերները կան, բայց դրանց վրա չկա «պատրաստված է Չինաստանում» պիտակը, թեև գուցե ցանկանաք ստուգել՝ արդյոք կա «պատրաստված է Կորեայում» պիտակը: Ստեղծագործությունը կարծես ազգային հոգեկերտվածքի մի մասն է: Կարծես թե չկա որևէ բան, որը խուսափել է մշակված զարդարանքից։ Երբ ես աննպատակ քայլում էի շուկաների միջով, ես հաստատ գիտեի, որ երբեք չեմ կարողանա հետդարձի ճանապարհ գտնել խճճված լաբիրինթոսային անցուղիներով: Ես սա ընդհանրապես դեմ չէի:

Սկզբում ես բացառել էի Persepolis սկսած իմ երթուղուց մինչև իմ էքսկուրսավարի անակնկալը: Չէ՞ որ սա պարսկական զբոսաշրջության գագաթնակետն էր։ Ես չգիտեի, որ վերջին շահն ընտրել է այս վայրը պարսկական անխափան տիրապետության 2500-ամյակի իր (չմտածված) տոնակատարության համար։ Այսպիսով, ես համաձայնեցի գնալ: Հեշտ էր տեսնել, թե ինչպես Աքամենյան այս դինաստիայի շքեղությունն ավետեց Պարսկական կայսրության փառքը: Ժայռերի փորագրությունների մեծությունն ու մասշտաբը, նրանց գաղտնի պատմությունների հետ միասին տեսողական վերաբերմունք են: Բայց պետք է խոստովանեմ, որ իմ անձնական հետաքրքրությունն ավելի շատ վերաբերում էր հետագա պարսկական/իրանական դինաստիաների իսլամական ճարտարապետությանը։

Կարդացեք նաեւ. Ինչպե՞ս այցելել Պերսեպոլիս: Վերջնական ուղեցույց

Երբ ես հեռանում էի Իրանից, ինձ ապշեցրեց, թե որքան քիչ գիտեմ Իրանի մասին, և որ կարող էի վերադառնալ սրտի բաբախյունով: Կա մի բան, որում ես վստահ եմ. Ես հեռացա Իրանից՝ մտածելով, որ այն այլ վայր է, քան ես սպասում էի:

Կարդալ ավելին մասին Իրանի անվտանգությունը.

Գրված է Դոկտոր Շաբիեր Օմար