Irani ishte vendi i gjithçkaje që shfaqet në media për familjen tonë në fillim. Kur vendosëm të zgjidhnim këtë vend si destinacionin tonë të radhës, vërtet nuk e dinim se çfarë na pret saktësisht. Menjëherë pas kthimit në shtëpi, mendja ime ishte e zënë duke kujtuar të gjitha kujtimet e mira.

Këtu po shkruaj disa 7 Këshilla kryesore për të vizituar Iranin pasi udhëtoi në tokën e lashtë të Persisë ose thjesht duke thënë Iran. Shpresoj që të gjitha informacionet të jenë të dobishme edhe për ju.

Ju do të lexoni këto tema përkatësisht:

• Trafiku në Iran
• Valuta dhe paratë në Iran
• Njerëzit iranianë janë të sjellshëm
• Kultura dhe Arkitektura e Iranit
• Pazari në Iran
• Persepolis
• Irani është i sigurt

Lexo gjithashtu: 10 arsye për ta vendosur Iranin në krye të listës së udhëtimeve tuaja

Këshilla numër një për të vizituar Iranin me siguri shkon në trafikun në vend.

Ishte e frikshme. Asgjë nuk ju përgatit për Trafiku i Teheranit. Frika ime ishte e dukshme pasi shoferi ynë i taksisë erdhi brenda disa centimetrash nga një makinë tjetër. Instinktivisht tërhoqa krahun nga dritarja e hapur e makinës, por makina ngjitur u tërhoq shpejt. Mes dy shoferëve nuk është shkëmbyer asnjë fjalë, as një zhurmë. Presioni im i gjakut mezi pati kohë të stabilizohej kur u shfaq një skenar tjetër i mundshëm aksidenti automobilistik. Kur nuk e dëgjova zhurmën e parashikuar të përplasjes, hapa ngadalë sytë dhe pashë se ishim krejtësisht të sigurt. Nuk kishte asnjë problem. Trafiku lëvizte pa probleme përpara.

Ndërsa ka shenja të dukshme rrugore (si korsitë e përcaktuara), drejtuesit iranianë duket se mbështeten në një sistem komunikimi kompleks, të kuptuar mirë, të brendësuar por të pashkruar, i cili duket i rrezikshëm për të huajt, por është plotësisht i sigurt në realitet. Ajo që ishte më e mahnitshme ishte kur udhërrëfyesi ynë i ri turistik në Teheran doli në rrugën e ngarkuar dhe ndaloi trafikun në mënyrë që ne të kalonim rrugën, thjesht duke treguar figurën e saj tregues, në mënyrë që ne të kalonim rrugën. Me sa duket, këmbësorët kanë të drejtë kalimi. Aty kuptova se ky është një vend tjetër. Kjo është enigma e Iranit. Ajo që shihni ose dëgjoni nuk është ajo që merrni. Ajo që duket kaotike dhe e çuditshme është thjesht një mënyrë tjetër për t'i bërë gjërat.

La monedhë është një rast konkret. Riali iranian shtypet në prerje absurde të larta, por vendasit përdorin një vlerë më të thjeshtë të monedhës "toman". Prandaj një kartëmonedhë mund të interpretohet me dy vlera të ndryshme (jo aq e lehtë për të huajin që nuk e di se cila vlerë reklamohet). Për më tepër, më duhej të kthehesha në një vlerë dollari dhe të kthehesha në monedhën time lokale të Afrikës së Jugut. Ky ishte një makth dhe pas ditës së dytë hoqa dorë dhe ia lashë këtë vajzës sime më të talentuar në tru.

Udhëtuam në një Turne buxhetore.

Pikëpamja ime e paramenduar për Iranin u sfidua seriozisht nga udhëzuesi ynë iranian me flokë të gjata, i cili këmbënguli të shpërthente muzikën pop "të stilit perëndimor" në makinën e tij. Ai nuk ndryshonte nga të rinjtë vokalë, me mendim të lirë që kam parë në shumë vende. Kisha bërë një shënim mendor që të mos bëja kontakt me sy me gratë në përputhje me traditat islame. Megjithatë, shumica e grave në qytete ishin larg grave stereotipe të veshura me çadrë, të rezervuara që unë i kisha imagjinuar të ishin. Në vend të kësaj, ata ishin një reklamë e gjallë se kotësia është e gjallë dhe mirë në Iran, ashtu si në çdo vend tjetër. Vetullat gjysmë të rruara me hark lart dhe flokët biondë të mbuluar mezi nga shamia dukej se ishin norma e bukurisë aspiruese. Ishte e vështirë të mos shikoje shumë njerëz (si meshkuj ashtu edhe femra) me suva në hundë, një tregues i "punimeve të hundës" së fundmi, që në dukje është praktikë e zakonshme këtu.

Isha i shqetësuar për të qenë një musliman sunit në Iran gjatë kësaj kohe të tensioneve të përshkallëzuara midis sunitëve dhe shiitëve në Irakun fqinj. Nuk kishte nevojë. Megjithëse bisedat u manovruan shpejt për të përcaktuar në mënyrë të hollësishme nëse jeni sunit apo shiitë, kjo u bë kryesisht për të vendosur kufij dhe për të parandaluar konfliktin. Nuk kishte armiqësi, por ndjenja e të qenit i huaj ende mbeti. Kur vizitova një nga faltoret më të shenjta në Shiraz, ne (si të huajt e tjerë të synuar) u mirëpritëm nga përfaqësues të "Marrëdhënieve Ndërkombëtare". Profesionalizmi, mikpritja dhe aftësia e tyre ishin të jashtëzakonshme dhe të dukshme në mënyrën se si na pritën, na pritën, na ndihmuan (për të cilën ishim mirënjohës) dhe më pas u çuam diplomatikisht në një varr "më pak të rëndësishëm" në kompleks dhe jo në varrin kryesor. Unë i respektoj zgjedhjet e tyre në lidhje me "të huajt" dhe nuk kam asnjë problem me këtë. Ajo që po theksoj është mënyra e sofistikuar dhe simpatike në të cilën iranianët merren me konfliktin e mundshëm këtu.

Koka më rrihte fort. Ku ishin iranianët agresivë dhe argumentues që kam parë në media ndër vite? Nëse ata do të ishin atje, ata ishin të vështirë për t'u gjetur. Diplomacia ka evoluar në një formë arti këtu. Bisedat që përfshinin politikën, fenë dhe tema të tjera kontestuese u anuluan në mënyrë efikase. Ndërsa kuptueshëm ruheshin për privatësinë e tyre si një akt vetë-ruajtjeje, iranianët treguan një interes të vërtetë për jetën e vizitorëve të tyre. Iranianët që takuam ishin njerëz të këndshëm, të sjellshëm dhe mikpritës. Unë u befasova veçanërisht nga mirësia e një të huaji të rastësishëm, i cili mori përsipër të na ndihmonte kur ne ishim "humbur" në mes të një transferimi me autobus nga Teheran në Isfahan. Ai jo vetëm që më dha telefonin e tij celular për ta përdorur (nuk kisha një kartë sim iraniane), por ai na shoqëroi personalisht (madje mbante një nga çantat tona të mëdha) dhe siguroi që ne ishim në autobusin e duhur.

Ka shumë muze dhe pallate në qytetet kryesore për t'ju mbajtur të zënë për orë të tëra. I preferuari im personal është muzeu i vogël i qeramikës dhe qelqit në Teheran me shfaqjen e tij inovative të objekteve të përfshira në dizajnin e vetë ndërtesës. Unë do t'ju kursej një përshkrim të të gjitha këtyre vendeve pasi kjo mund të gjendet lehtësisht në çdo libër të mirë udhëtimi ose në internet. Unë kisha zgjedhur itinerarin tim për të përfshirë vende me interes të veçantë për mua. Të qenit në prani të objekteve të lashta më përuli dhe më kujtoi natyrën kalimtare të jetës njerëzore. Irani është një thesar i artefakteve historike dhe u ndjeva thellësisht i privilegjuar të shihja disa prej tyre me sytë e mi.

Shpesh ndjeja dëshirën dërrmuese për të prekur fizikisht dhe për t'u lidhur me këto relike të paçmueshme, por me të drejtë u këshillova nga udhëzuesi im që të mos e bëja këtë. Gjurmët e perandorive të njëpasnjëshme janë kudo. Mora kohë për të ecur ngadalë dhe e lejova veten të zhytesha në atmosferën e një epoke të shkuar. Ndërtesat shpejt u gjallëruan, me dëshmi të heqjes dhe zëvendësimit të egër të mbetjeve të pushtetit dinastik me çdo sundimtar të njëpasnjëshëm. Si mund të mos më preknin këto paraqitje madhështore të betejave për pushtet? Pavarësisht se cilin pallat zgjidhni si të preferuarin tuaj, një gjë është e sigurt - Shahët Persianë kishin një bollëk pasurie dhe nuk kishin frikë ta tregonin atë.

"Isfahan", "Esfahan", "Ispahan" janë të gjitha drejtshkrime të pranueshme të këtij qyteti të bukur dhe ka kuptim të përsosur. Ashtu siç ka shumë drejtshkrime, ka shumë aspekte të këtij qyteti. Çdo mbrëmje ndërsa ecja në rrugën kryesore të charbagh, ambienti më lejonte ta imagjinoja këtë vend në kulmin e tij. Ujërat që rrjedhin përgjatë kopshteve të harlisur, drejtuesit e zyrave të shoqërisë së lartë në stolitë e tyre - është shumë e lehtë të imagjinohet. Me mëshirë, nevoja për t'u marrë me aktivitete të tjera jetësore (si të ngrënit) më nxori nga bota ime e ëndrrave të shkaktuara nga vetja – shumë për lehtësimin e shokëve të mi. Vendet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, veçanërisht sheshi Naqsh-e-Jahan me treshen e tij të mbretërve (pallati AliQapu), feja (xhamia private Shaik Lutfullah me ngjyrë të kupolës së zezë dhe publiku Xhamia Xhameh) dhe tregtia (pazari Qeysarijeh) janë një kënaqësi për sytë.

Ajo që është më e rëndësishme, është mënyra se si ata të ftojnë të angazhohesh me ta, në mënyrë që të bëhen kënaqësi për shpirtin. Shkëlqimi i pllakave me ngjyra të ndezura "7 ngjyra" konkurron me elegancën e kaligrafisë arabe nga Kurani. Puna e gjerë e pasqyrës, e cila u prezantua si një aspiratë "evropiane", tani është asimiluar rehat në psikikën arkitekturore. Në realitet, kupolat e famshme bruz safavide dhe të mozaikut të xhamisë ishin më të bukura se çdo fotografi që kisha parë prej tyre. Por ishin muqurnat arkitekturore shumëplanëshe që shfaqen në shumicën e ndërtesave që tërhoqën vëmendjen time. Çdo aspekt është zbukuruar në mënyra të ndryshme për të paraqitur një "histori" brenda një "histori". Kjo mbingarkesë ndijore më magjepsi dhe në të njëjtën kohë më kërcënoi se do ta shtynte imagjinatën time të tejkaluar. Jam dorëzuar shumë herë me kënaqësi.

Isha më pak se entuziast kur pashë që itinerari im përfshinte një vizitë në 3 ura. Ura të vjetra? Vërtet? Por mendja ime ndryshoi kur pashë urat e bukura të frymëzuara nga Safavidët mbi lumin Zayanderood në Isfahan. Të ndriçuar natën, ata paraqitën një vizion romantik të harqeve të ndezura të alternuara me hije të harkuara. Efekti është magjepsës. E kuptova pse fotografitë e urës Khaju në veçanti gjendeshin pothuajse në çdo libër turistik në Iran. Ambienti romantik i këtij vendi e bën atë një vend takimi të njohur për çiftet e reja. A ishte e mundur që të dëgjoja fragmente të poetëve të famshëm të Iranit (Hafiz/Sa'adi) duke u pëshpëritur turpshëm?

Udhëtuam në një Turne buxhetore.

Nuk do të dëshironit të humbisni përvojën e pazarit në Iran. Ishte një sulm i gjithanshëm ndaj shqisave – goditja e pandërprerë e artistëve të punimeve metalike, aroma marramendëse e shitësve të parfumeve, erëza aromatike nga erëza me ngjyra të ndezura dhe të panjohura, shumëllojshmëri ëmbëlsirash që garantohen të thyejnë vendosmërinë e çdo diete. pazaret për pazare dhe ngacmimet e turmave – gjithçka është aty. Vende të lashta tregu mund të gjenden edhe gjetkë në Lindjen e Mesme, por në Iran, mungesa e mallrave të markës amerikane/evropiane (përveç atyre të pakta të parave) dhe mungesa e importeve të kudogjendura kineze, është freskuese. Suvenirët turistikë janë atje, por nuk ka një etiketë "made in China" në to, megjithëse mund të dëshironi të kontrolloni nëse ka një etiketë "made in Korea". Krijimtaria duket se është pjesë e psikikës kombëtare. Nuk duket se ka asnjë gjë të vetme që i ka shpëtuar zbukurimeve të përpunuara. Teksa ecja pa qëllim nëpër pazare, e dija me siguri se kurrë nuk do të mund të gjeja rrugën time për t'u rikthyer nëpër kalimet e ndërlikuara labirintike. Nuk e vrisja fare këtë gjë.

Fillimisht e kisha përjashtuar Persepolis nga itinerari im deri te befasia e udhërrëfyesit tim. Në fund të fundit, kjo ishte pika kryesore e turizmit persian. A nuk e dija se Shahu i fundit e zgjodhi këtë vend për festimin e tij (të pamenduar keq) të 2500 vjetëve të sundimit të pandërprerë pers? Kështu që pranova të shkoja. Ishte e lehtë të shihej sesi madhështia e kësaj dinastie Akamenide lajmëronte lavdinë e Perandorisë Persiane. Madhësia dhe shkalla e madhe e gdhendjeve në shkëmb, së bashku me historitë e tyre të fshehta janë një trajtim vizual. Por duhet të rrëfej, interesi im personal ishte më shumë në arkitekturën islame të dinastive të mëvonshme persiane/iraniane.

Lexo gjithashtu: Si të vizitoni Persepolis? Një udhëzues përfundimtar

Teksa u largova nga Irani, u mahnita nga fakti se sa pak dija për Iranin dhe se do të kthehesha me një rrahje zemre nëse mundesha. Ka një gjë për të cilën jam i sigurt; Unë u largova nga Irani duke e menduar si një vend të ndryshëm nga ai që prisja të ishte.

Lexo më shumë rreth sigurinë e Iranit.

Shkruar nga Dr Shabier Omar